РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРОДА, ГДЕ УЦЕЛЕЛ ФАШИЗМ.
За пределами Италии город Предаппио известен только в узких кругах любителей тоталитаризма. Между тем, когда он начал создаваться в 1925 году путем объединения нескольких сел, в том числе и родного села Муссолини Довия, к этому были привлечены лучшие итальянские архитекторы того времени Флорестано Ди Фаусто и Чезаре Баццани и теперь там можно увидеть целый ряд зданий, показывающих их достижения в первой половине 20-го века.
Как и каждый город, Предаппио начинается с дорожного указателя. Однако здесь он облеплен стикерами различных националистических и праворадикальных организаций разных стран Европы. Сразу отмечу, что ни здесь, ни где-либо еще в городе следов подобных организаций из России не обнаружил. Под названием города указаны два города-побратима. Это Кендереш, где родился союзник Гитлера и Муссолини регент Венгрии Миклош Хорти и германская Бройна, давшая миру, очевидно, кого-то из деятелей Третьего рейха.
Город имеет удобное расположение: все достопримечательности расположены на центральной улице, а от нее отходят только маленькие улочки. Население составляет 6 тысяч человек. Разумеется, автовокзал расположен у входа на кладбище и первое, что видит приехавший в город это его величественные ворота и гробницу Муссолини за ними в глубине аллеи, которая делит ромбовидное кладбище на две равные части.
Зайдя в центральный вход гробницы, попадаешь в просторный молельный зал, где находятся ряды стульев и большая резная статуя с крестом над ней и свечами по бокам. Справа вход в семейный склеп Муссолини о чем свидетельствует необычная каменная табличка.Сразу за дверьми еще 2 каменные таблички. На одной только одно слово: Молчание, на другой — много слов Муссолини «Я был бы слишком наивен, если бы просил оставить меня в покое после смерти. У могил тех, кто вершил важнейшие преобразования, называемые революциями, не может быть мира; но то, что сделано, нельзя изменить. Мой дух, уже освобожденный от материи, будет жить, после краткого земного бытия, во вселенной Бога. У меня нет другого желания; только быть погребенным рядом с моей семьей на кладбище Сан Кассиано».
Спустившись на 20 ступенек вниз, попадаешь в первый из трех подземных залов. В нем в стене могилы родителей Бенито Муссолини, дочери Анны-Марии, внука Гвидо и двух жен его сыновей. Вертикально стоящие могильные плиты украшены черными коваными символами фашистской партии, основанной в 1919 году: сноп прутьев- фасции со вставленным в середину топориком. От них и произошло слово «фашизм». Учитывая, что отец кузнец Алессандро Муссолини, умерший в 1910 году, был всю жизнь убежденным социалистом, сидевшим за это несколько раз в тюрьме, а мать учительница Роза Мальтони-Муссолини, умершая в 1905 году, была не менее убежденной католичкой и подобное «украшение» их могил является очень странным.
В центральном зале с четырьмя колоннами находятся пять каменных саркофагов. В центре, в специальной нише, саркофаг самого отца семейства. Над ним его мраморный бюст в обрамлении двух символов итальянского фашизма. Это единственное захоронение в склепе на котором нет имени погребеного. С двух сторон от бюста стеклянные витрины: в правой-сапоги и шкатулка с его мозгом, в левой-фуражка и черная рубашка. Возле саркофага и на нем много цветов. Перед саркофагом расположен алтарь, покрытый итальянским флагом, на котором лежит большая книга почти полностью исписанная записями на итальянском. Судя по тому, что первая запись сделана две недели назад, поклонников у Бенито Александровича не мало. Для удобства тех, кто хочет преклонить колени перед основателем фашизма, внизу положена подушка.
Напротив саркофаг среднего сына. На нем написано: капитан Бруно Муссолини. Над саркофагом его бюст и 2 фотографии: его и жены, похороненной за стеной. Когда в 1941 году он погиб во время испытания нового бомбардировщика, отец устроил ему пышные похороны: тело было доставлено специальным траурным поездом, а оформление могилы он поручил известнейшему скульптору Марчелло Пьячентини. По подобию его могилы были сделаны и остальные.
Справа саркофаг старшего брата-Витторио. Братья на одном самолете бомбили в 1936 году Эфиопию. Затем в качестве летчика он участвовал в Гражданской войне в Испании и во Второй мировой. После гибели брата отец поставил его руководить кинематографией. Там он привлек к работе будущих классиков Феллини, Росселини, Антониони, которые сняли несколько пропагандистских фильмов о летчиках. После войны бежал в Аргентину. После возвращения продолжил работу по профессии-стал редактором журнала «Кинофильм». Тем не менее на саркофаге указано его воинское звание-команданте.
Слева от братьев лежит их мать Ракеле, а последним в склепе в 2006 году в саркофаге, который, также как и у остальных в этом зале, украшен каменными символами фашистской партии, был похоронен младший сын Бенито Муссолини-Романо-многосторонняя творческая личность: пианист, поэт, художник, композитор и джазовый музыкант. В 1962 году его женой стала сестра Софи Лорен-певица Анна Виллани Шиколоне. Таким образом в склепе похоронены 4 из 6 детей Бенито Муссолини.
Старшая дочь Эдда еще в 1944 году прокляла своих родителей за расстрел своего мужа графа Галеаццо Чиано, активно участвовавшего в отстранении Муссолини от власти в июле 1943 года, и бежала в Швейцарию. В соответствии с ее завещанием, она похоронена в Риме возле могилы мужа. Там же была перезахоронена и Клара Петаччи — любовница Муссолини, расстрелянная вместе с ним.
То, что с юридической точки зрения законной женой Бенито Муссолини является еврейка Ида Дальзер было одним из самых скрываемых секретов фашистской Италии. Сразу после прихода фашистов к власти в 1922 году, документы об этом у нее были изъяты. Но так как она продолжала отстаивать свои права, то ее отправили в психиатрическую больницу в Венеции, где она и умерла в 1937 году. Их сыну, названному в честь отца Бенито Альбино, было объявлено, что мать умерла и он воспитывался в приюте для сирот. Позже стал телеграфистом в военно-морских силах, но так как продолжал говорить, что он сын дуче, был отправлен в психиатрическую больницу в Милане, где и умер при неизвестных обстоятельствах в 1942 году в возрасте 26 лет. Его могила, если она существует, не найдена.
Вход в третий зал склепа закрыт дверью-решеткой с символами фашизма по углам и большим крестом в центре. Внутри можно увидеть большие фото и портреты дуче и членов его семьи, а также поднесенные ему после смерти подарки. Выход происходит по второй лестнице в противоположной стороне от первой. Вся стена там занята табличками в честь дуче и других расстрелянных фашистов от живых фашистов и их организаций. Последняя датирована 2013 годом.
Гробница, состоящая из склепа и часовни, вместе со всем кладбищем была построена в 1925 году. Тогда же туда были перезахоронены родители самого известного уроженца этих мест, а их надгробные бюсты и плиты с прежних могил установили в зале на выходе из склепа. Ну и разумеется везде вокруг разместили кованные символы фашистской партии, позаимствованные у Древнего Рима.
Рядом с гробницей находится церковь Святого Кассиана, ведущая свою историю с 11 века. Она была полностью реконструирована в 1934 году. У местных жителей есть предание, что в результате она стала значительно больше, а ее колокольня значительно выше. Косвенно это подтверждает наличие в центре зала лестницы с 15 ступеньками вверх, что не типично для католических храмов.
Главной достопримечательностью церкви является купель в которой крестили Муссолини. Сейчас в ней крестят младенцев со всей Италии. В этой же церкви состоялось и его венчание с Ракеле в 1925 году. То, что дуче сумел объединить в один день и в одном месте повторные похороны родителей и свое венчание нашло свое отражение в местном фольклоре. Он, являясь по словам папы римского Пия ХII, «одним из наиболее добродетельных сынов католической церкви», венчался только через 10 лет после регистрации брака и рождения трех детей. В зависимости от обстоятельств он представлялся то католиком, то атеистом, как его отец. Также переменчивы были и его политические взгляды: он был и социалистом и антисоциалистом, был республиканцем, затем монархистом, а затем снова республиканцем.
Следующей, после кладбища, достопримечательностью города является его центральная площадь. На ней представлены здания организаций, являющихся по мнению Муссолини главными опорами его власти — государственные органы, фашистская партия, католическая церковь и силовые структуры.
На ее восточной стороне возвышается церковь Святого Антония Падуанского. На ее фасаде под названием можно прочитать год постройки, написанный латинскими буквами: 1934-й от Рождества Христова-13-й год фашистской эры: в Италии по всей стране сохранились на зданиях упоминания об этой 23-летней эре. Ниже статуя святого, а по сторонам от входа 10 барельефов о его жизни работы скульптора Публио Морбидуччи, а над входом надпись на латыне: мир и благополучие. Справа от церкви высокая колокольня, а позади неработающий фонтан со скульптурой святого. Внутри запомнились созданная пещера с большими фарфоровыми женскими фигурами в ней и яркая современная то ли картина, то ли икона с Иисусом Христом.
На высоком холме правее церкви стоит Дворец Варано. Здесь расположена мэрия города. Чтобы попасть туда надо пройти мимо красивого, но обветшавшего и неработающего фонтана и подняться по мраморной лестнице. Слева от входа во дворец висит табличка, рассказывающая о победе Италии в Первой мировой войне, украшенная по краям гербами шести полученных в результате ее земель. Открывал ее вместе с дворцом лично Бенито Муссолини. И вряд ли кто тогда предполагал, что в результате того, что он вовлечет свою страну во Вторую мировую войну, у Италии от трех земель только гербы на этой табличке и останутся.
Интерьер Дворца Варано поражает высокими потолками с лепниной, картинами, изысканой мебелью. На этом антикварном фоне как-то не естественно смотрится флаг Евросоюза в зале заседаний. Но более всего поражают двери на втором этаже, инкрустированные символами фашизма. Более того: фасция с топориком инкрустирана на рабочем столе мэра. В его кабинете стоит бюст величайшего поэта Италии Данте Алигьере, на стене висит официальный портрет президента страны Серджио Маттарелы и интересная картина современного художника.
Следующая достопримечательность на площади- Дворец фашизма, построенный в 1934-37 годах архитектором Арнольдо Фуцци. Снаружи здание производит впечатление своими размерами и высотой башни. На ее вершине куб из бетонных балок. Предполагаю, что там должны были установить громадного размера «топорик» и получился бы самый большой в мире символ Национальной фашистской партии Италии, но по какой-то причине не успели.
Сейчас идет восстановление интерьеров дворца и создание в нем Музея фашизма — своеобразный подарок современным последователям Муссолини. Действительно, если есть музей, рассказывающий о достоинствах немецкого нацизма (о нем я писал в статье «Что в ФРГ сохранилось от Третьего рейха»), то чем хуже итальянский фашизм. На возрождение Дворца фашизма выделено 5 миллионов евро: 2 — от ЕС, 2 — от правительства Италии и 1 — от местных властей. Никогда не слышал, чтобы ЕС выделил хотя бы евроцент для многочисленных памятников воинам Советской армии на его территории, а для памятников фашизма деньги есть.
С четвертой стороны площади находятся здание с колоннами — бывшие казармы фашистской милиции. Судя по размерам здания, в ней должно было служить все взрослое население городка. На фасаде здания сохранилась надпись большими бетонными буквами, а внизу маленькая металлическая табличка с гербом Итальянской республикой и надписью «Карабинеры-наглядный пример преемственности в сфере правопорядка». Надо отметить, что в городке кроме карабинеров-государственной полиции есть еще и отделение муниципальной полиции на соседней улице-уж больно специфические туристы его посещают.
Продолжая идти по центральной улице, можно увидеть изящное здание школы с прекрасной оградой. На фасаде и барельефами Леонардо да Винчи, Данте и Микеланджело, выполненные скульптором Ульдериго Конти. Его скульптуры украшают и здание почты. Кроме этого жители сел, объединенные в город, получили здания поликлиники, банка, огромный спортзал. Все они не испортили бы внешнего вида любой европейской столицы.О том, что представлял собой город тогда свидетельствует одна маленькая деталь-скамейки в городе из мрамора и они стоят до сих пор. Для того, чтобы навсегда избавить земляков от безработицы, именно здесь Муссолини распорядился построить первый в Италии авиационный завод Капрони. Правда навсегда не получилось-завода давно уже нет.
Народ был так благодарен дуче за заботу, что решил сделать ему ответный подарок, как сообщала фашистская пропаганда. Правда деньги на него собирали не только жители города, которых тогда было всего около тысячи, а вся провинция Эмилия-Романья. В результате у государств были выкуплены руины замка Рокка-делле-Каминате в горах над городом и подарены Бенито Муссолини. Он его полностью восстановил за свои средства, как сообщали официальные СМИ Италии, и сделал его своей резиденцией, поражающей своей роскошью.
Двигаясь дальше по центральной улице, можно попасть на рынок полукруглой формы. Во времена фашизма в его центре была большая арка на которой были изображены два ангела, несушие эмблему итальянского фашизма. По сторонам от арки по 7 арок поменьше, каждая из которых образует торговое место и они сохранились до сих пор. На фотографиях времен фашизма видно что сразу за центральной аркой начинается мраморная лестница, ведущая к дому самой известной городской семьи. Сейчас на месте арки пустой проем, а от лестницы остались только растущие вдоль нее деревья.
До 1945 года в здании, где увидел свет «любимец итальянского народа» находился его дом-музей. Сейчас там тоже музей, но истории города. Правда история почему-то показывается только до начала Второй мировой войны. Музей занимает левую часть здания, а в правой живут последние в мире люди до сих пор страдающие от фашизма, т. к. посетители постоянно путают их дверь со входом в музей.
На первом этаже в былые годы была классная комната, где с младшими школьниками занималась мать будущего дуче Роза, и кузница, где трудился его отец Алессандро. Его большой бюст из черного мрамора — первое, что видит посетитель музея. Рядом черно-красный флаг местной организации Социалистической партии Италии, которую он возглавлял. Очевидно у этой партии «позаимствовали» флаг фашисты другой национальности и теперь мы его часто видим в новостях с Украины. Тут же черно-белые фото, показывающие убогость села Довия и окрестностей до того, как над ними «взошло солнце итальянского фашизма». Впрочем о фашизме тут никаких упоминаний нет — им можно «насладиться» на втором этаже, если посетитель музея знает об этом.
На этот этаж отдельный вход по внешней лестнице. Там находятся 3 комнаты ранее принадлежавщие семье Муссолини. Одна была одновременно кухней и складом, во второй спали Бенито и его брат Арнольд, а в третьей спали родители и сестра Едвиджа. Одним из экспонатов на этом этаже является двухметровый символ фашистской партии, составленный из перламутровых трубочек и поставленный почему-то в перевернутом виде.
На большом дисплее непрерывно показывают кинохронику. Забавен дуче в шикарном костюме обрезающий серпом колосья, управляющий трактором в парадном генеральском мундире, скачущий на белом коне в Африке. На видео с перезахоронения родителей Муссолини показано, как с двух сторон от входа в гробницу стоят чернорубашечники. К входу люди несут цветы и постепенно из них вырастает целая гора, которая скрывает за собой чернорубашечников. Могли ли даже в самых радужных своих мечтах учительница Роза и кузнец Алессандро представить себе, что итальянский народ так сильно их полюбит через столько лет после смерти!
Фотографии тут тоже интересные. Понравилось оригинальное фото, где рабочие вешают Исуса Христа, точнее его статую, на крест. Очень много фото встреч дуче с земляками во время его многочисленных посещений малой родины. Интересны и фото о посещении дворца-музея наследником престола принцем Умберто. А наиболее исторически ценной является фотография места, где осенью 1882 года был зачат фашизм, т. е. его основатель-семейной кровати родителей Муссолини.
Эту кровать, как и всю обстановку дома вместе с кузницей и классом, а также все то, что было во Дворце фашизма и замке Рокка-делле-Каминате после Второй мировой войны вывезли военнослужащие английской армии, когда демонтировали оборудование местного авиационного завода. Об этом сообщила хозяйка местного бистро Валентина Джентили. Она спрашивает: что сделали англичане с этой старой кроватью: переплавили ее или пытаются на ней зачать что-то покруче фашизма? Она же сказала, что по рассказам стариков именно англичане вывезли центральную арку и лестницу перед домом.
Работница музея правда утверждает, что арка и лестница были убраны еще при власти Муссолини. Он, якобы, заявил, что нескромно устанавливать это у его простого крестьянского дома. В это верится с трудом. Обо всех случаях «скромности» дуче таких, как работа премьер-министром без зарплаты, дарение им и женой своих обручальных колец в рамках программы «Золото для Родины» и других подобных, сразу же сообщалось всем итальянцам фашистскими СМИ. О том откуда у него слитки золота и бриллианты в сейфах его резиденций разумеется не сообщалось.
В целом музей произвел неприятное впечатление. Если скорбное почитание дуче в его гробнице еще можно объяснить — все-таки это частное владение его потомков, то его открытое восхваление в содержащемся за счет общины музее с обманчивым названием понять трудно. Там отсутствует даже малейшее упоминание о том до чего довел Италию ее «новый Юлий Цезарь» к 1943 году, о сотнях тысячах итальянцев, погибших на фронтах в Африке, на Балканах, в СССР и в немецких лагерях. В принципе это не музей, а скорее фотовыставка достижений фашизма.
Последним крупным объектом, построенным в городе во времена «фашистской эры» стал детский сад имени Святой Розы. Решив, что двух больших церквей городку будет мало, дуче построил возле садика и одноименную часовню. В садике и часовне с тех пор трудятся монахини из ордена Святой Урсулы. В часовне находится огромная икона под названием Фашистская мадонна. Правда сейчас она политкорректно именуется Мадонна с ликторским пучком, хоть на ней самой написано первое название. Икона создана из 398 португальских изразцов азулежу в 1927 году итальянским мастером Леопольдо Баттистини и подарена им Муссолини. Ее размер 3,10 на 2,60 метра. На ней изображена мать Иисуса Христа, которой два ангела преподносят символ Национальной фашистской партии.
Из-за того, что вечно вчерашние в черных рубашках постоянно фотографировались на ее фоне с вскинутой вверх правой рукой и своим криком «Вива иль дуче!» пугали детей, фотографирование мадонны запрещено, но для корреспондента из России сделали исключение. Также мне рассказали, что в 1945 году, чтобы спасти икону от коммунистических партизан монахиня нарисовала поверх фашины в руках ангелов букет роз.
Помимо удовлетворения духовных потребностей при посещении исторических достопримечательностей неофашисты и неонацисты из разных стран могут удовлетворить и материальные. На той же центральной улицы находятся магазины с сувенирами. Вниманию поклонников Бенито Александровича и Адольфа Алоизовича предлагаются сотни видов сувениров-от мундиров до открывашек с изображением их кумиров, а также со свастиками и фасциями. Не забыты и дети-имеются сувениры с героями их любимых мультфильмов в мундирах СС и фашистской милиции. Купив сувениры, туристы в темных рубашках могут отпраздновать это вином Дуче, Майн кампф или еще несколькими десятками других с подобными названиями.
Производство этих вин начал еще 20 лет назад предприниматель Алессандро Лунардели. На него подала в суд еврейская организация Италии, но проиграла судебный процесс — так было официально подтверждено, что это не является пропагандой фашизма. Жаль, что не было объяснено что же тогда является пропагандой фашизма.
Интересная ситуация сложилась и с печатной продукцией. Раньше книги Гитлера и Муссолини, а также агитационные плакаты явно считались пропагандой, хотя бы потому, что их выпускали министерства пропаганды Германии и Италии, однако в демократическом Евросоюзе они пропагандой фашизма быть перестали. Оригинально рядом с «Майн кампф» на итальянском и немецком смотрятся произведения Светланы Алексиевич. Таким образом ее творчество и критика Путина оценено не только демократической общественностью в виде Нобелевской премией, но и антидемократической.
Местные жители рассказывают, что во время фашистских праздниках в местных ресторанах официанты одевают черные рубашки и при подаче счета вскидывают руку и выкрикивают Вива иль дуче! или Хайль Гитлер! в зависимости от национальности клиента. Впрочем, чтобы увидеть зигование в ресторан ходить не обязательно-туристы с удовольствием приветствуют друг друга прямо на улицах города. Кстати, на выезде из города расположен ресторан «Каудильо 1936». Таким образом и поклонникам генералиссимуса Франко есть где насладится полной демократией и свободой.
Правда, часто опьяненные духом свободы, а еще более содержимым бутылок с портретами любимых вождей фашисты из разных стран начинают выяснять «кто из них более матерью историей ценен». Это сильно добавляет работы местной полиции.
Туристические перспективы у города хорошие. После того как за 2,2 миллиона евро, выделенных органами Евросоюза, был отреставрирован 17-метровый обелиск Муссолини в Риме, после установления мемориальной мраморной таблички на месте его расстрела, после выделения 4,7 миллиона евро на реставрацию его резиденции в замке Рокка-делле-Каминате настала очередь и Дворца фашизма.
Рассказав о городе, было бы несправедливо не написать о самом главном в нем — людях, которые там сейчас живут. Парадоксально, но, несмотря на то что сделал их самый известный земляк для города и при жизни и после нее, отношение к нему здесь в основном отрицательное. Об этом объективно свидетельствует тот факт, что с 1946 года и до 2019 года мэром всегда избирали представителя социалистической партии. Центральная улица, по которой обожают маршировать любители тоталитаризма, носит имя Джакомо Маттеотти, депутата-социалиста, разоблачавшего фальсификации фашистов на выборах и тайно убитого ими за это 10 июня 1924 года.
От рыночной площади у родного дома Муссолини начинается улица Антонио Грамши, названная в честь основателя Коммунистической партии Италии. В 1926 году дуче запретил все партии, кроме родной фашистской разумеется. Руководство компартии попало в тюрьму. Антонио Грамши был освобожден только в 1937 году безнадежно больным за несколько дней до смерти.
По поводу запрета партий местный житель Джузеппе Лапоти шутит, что надо бы открыть саркофаг кузнеца Алессандро и проверить не перевернулся ли он там, т. к. его родной сын запретил его социалистическую партию, которую он боготворил до самой смерти и к тому же сын сам до 1914 года состоял в ее руководстве. В парке возле мэрии стоит памятник 18 жителям города «павшим в борьбе против нацио-фашизма за восстановление свободы», как там написано.
Неофашист на языке местных жителей это ностальгист или неро (nero-по итальянски черный). Недавно к неросам на улицам города добавились и негросы (negro-по итальянски негр). В город прислали беженцев из Африки. Пенсионерка Анастасия Фаверо заявила мне, что большое счастье, что англичане в 1941 году отвоевали у Муссолини, завоеванную им в 1936 году Эфиопию, а также Эритрею и Сомали. Если бы эти страны остались итальянскими колониями, то их население знало бы итальянский и беженцев оттуда было бы в десятки раз больше.
Беженцы не работают, нет у них на это времени, они объезжают благотворительные организации типа «Каритас» и берут оттуда бесплатные продукты и одежду, а иногда и деньги. Кроме того, они получают от правительства Италии социальные пособия. Туристы в черных рубашках считают, что африканцы портят исторический облик города и с криком: «Бей негров-синяков не видно!» недавно избили нескольких из них. Поэтому сейчас в дни больших фашистских праздников они на улицу не выходят. Владелец пиццерии Паскуале Настри по этому поводу сказал так: «От Европейского Союза мы получили только негров, все остальное получили от фашизма».
